Közben utánanézegettem még a dolognak, és találtam pár dolgot.
Tápnál a seasonic (ilyen tápom van) oldala annyi kikötést tesz, hogy úgy kell elhelyezni a tápot a házon belül, hogy a ventilátoros oldala szabad legyen és tudjon normálisan levegőt beszívni + a másik "lukacsos" oldala is szabad legyen a szellőzés miatt. Egyébként mindegy hogy és hol van, fekve/állva.
Winyónál kb. csak szóbeszédeket/találgatásokat találtam a témában. Viszont úgy gondolom, hogy az elfordított elhelyezésnek nem kell gondnak lennie manapság, mert: - sok házban van lehetőség pl. az alaplap tálca hátoldalára rögzíteni a hdd-t, általában a hosszanti éle mentén elfordítva. - vannak ezek a hdd dokkolók, amikbe általában állítva, csatlakozó résszel lefelé kell elhelyezni a hdd-t Gondolom ha ezek káros hatással lennének a hdd-re, akkor nem alkalmaznák (aztán persze lehet csak nem szólnak róla, hisz ha emiatt elromlik a cucc, akkor majd veszel másikat ami nekik csak jó ).
Szóval szerintem ha stabilan van rögzítve a hdd, akkor kb. mindegy hogy áll, nem kellene gondot okoznia. Lényeg, hogy üzemelés közben ne érje erősebb rázkódás/ütés/ilyesmi.
A tápot nem is tudod másként elhelyezni, mert a felerősítő furatai eleve nem szimmetrikusan vannak kialakítva. A táp gyártók, és a ház gyártók ( Sok cég gyártja ezt is, azt is ) eleve úgy alakítják ki a dobozaikat, hogy a táp helyére csak egyféleképpen lehet rögzíteni a tápot, ha mind a négy csavarhelyet korrektül használod, és nem fúrod meg direkt rossz pozícióra. A szellőzésről szóló figyelmeztetés azoknak szól, akik maguk eszkábálnak össze egzotikus PC házakat.
Szünetmentes tápot szeretnék vásárolni, és az lenne a kérdésem, hogy hány wattosat vegyek? Mindegy, vagy pedig a gépemben lévő táp teljesítményét is figyelembe kell venni hozzá? Jelenleg egy 700 wattos tápom van.
Nem a táp maximálisan leadható teljesítménye a lényeg, ( ez most 700W ) hanem az, hogy a géped valójában mennyit fogyaszt. Ezt csúcsterhelés mellett érdemes mérni, amikor a proci is, és a VGA is izzad rendesen. Ha nem tudod mérni, akkor olyat vegyél, ami tud 700W-ot is. A szünetmenteseknek két lényeges paramétere van, a teljesítmény, amivel terhelheted, és a benne lévő akkumulátor kapacitása. Ha nagyobb teljesítményt akarsz belőle kicsikarni, mint amennyit bír, akkor a védelme lekapcsol. Ezt kerülheted el, ha a tápod teljesítményéhez igazítod. Aztán hogy áramszünet esetén mennyi ideig bírja szusszal az meg az akkumulátora kapacitásától függ. A teljesítményt ne a Voltamperben megadott érték alapján vedd figyelembe, hanem a Watt érték számít.
Köszi a tájékoztatást. A gépben lévő tápomhoz hasonló teljesítményűt vettem, és egyedül a számítógép van csatlakoztatva, a monitor, hangfalak stb, mind a hagyományos elosztóról üzemelnek, remélem így nem lesz probléma. Mivel soha nem volt szünetmentesem ezelőtt, még annyit kérdeznék, hogyha kikapcsolom a számítógépet, akkor a szünetmentest is húzzam ki a konnektorból vagy maradhat? Mert ha csak kikapcsolom, ez akkor is tölti az akkut és ennélfogva melegszik addig míg csatlakoztatva van. Tartok tőle ha a konnektorba hagyom akkor túlmelegszik, bár lehet ez hülyeség. Mindenesetre a beüzemelési útmutatóban nem szerepel olyasmi hogy ki kell húzni a hálózatból ha nem használom.
Nem kell kihúzni. Általában úgy működnek, hogy ha van 230V, akkor nem az akkumulátorról szívja az energiát, hanem a hálózatról, így az akkumulátor töltöttsége nem csökken. Az akkumulátoros üzem csak akkor aktív, ha áramkimaradás van. Egyébként célszerű a monitort is rákötni, ha előfordulnak hosszabb kimaradások, mert akkor simán le tudod állítani a gépet, el tudod menteni az éppen munkában lévő fileokat. Rövid kimaradások esetén meg nem terhel annyit a monitor, hogy számottevően csökkenjen az áthidalási idő. Egyébként ha pár percnél hosszabb a kimaradás, akkor érdemes leállítani a rendszert, mert nem tudhatod meddig tart. Az akku töltése meg nem folyamatos, illetve ha fel van töltve, akkor csak csepptöltési üzemmód van, ami alig fogyaszt, nem nagyon melegszik. Viszont arra készülj fel, hogy néhány évente az akkut cserélni kell. Ez lehet 4-6 év is, de nem örök életűek az akksik. Utoljára szerkesztette: suba53, 2019.12.14. 09:27:24
Még egy dolog. Ha kihúzod a szünetmentest a konnektorból, akkor automatikusan átvált akkumulátoros üzemmódra. És mivel a számítógép akkor is fogyaszt, ha ki van kapcsolva, így ha hosszabb ideig távol vagy, leszívhatja az akkumulátort. És bár lehet hogy van benne mély kisütés elleni védelem, de az akkunak nem egészséges, ha teljesen lemerül. A számítógépnek meg van egy stand-by állapota, a táp egy 5V-os feszültséget akkor is ad, ha ki van kapcsolva a gép. Erről él a hálózati kártya, meg az olyan funkciók, amik az időzített bekapcsolást egyebeket intézik. Vagyis a szünetmentest csak akkor húzd le a hálózatról, ha egyidőben a fogyasztóit is kihúzod a szünetmentesből. ( Illetve ha a PC tápján van hálózati kapcsoló, azzal kikapcsolod teljesen. A monitort meg lehúzod, mert annak is van stand-by fogyasztása. ) Ha van a szünetmentesnek kikapcsolási opciója, akkor ilyen esetben kapcsold ki. Akkor félre lehet tenni hónapokra. Utoljára szerkesztette: suba53, 2019.12.14. 10:13:24
És ha úgy húzom ki a konnektorból, hogy előtte a power gombbal kikapcsolom a szünetmentest? Akkor is megy akkuról? Mert nemrég teszteltem egy lámpával... rácsatlakoztattam egy asztali lámpát, majd kihúztam a szünetmentest a konnektorból. Sípolt egyet, majd átváltott akkus üzemmódra. Itt a lámpa még világít. Viszont mikor kikapcsoltam a szünetmentest, akkor a lámpa is kialudt. Ergo ha ki van kapcsolva a szünetmentes, nem kéne neki akkuról működnie és nem kéne a rákötött berendezéseknek fogyasztania róla az energiát. Valami olyasmit olvastam tegnap, hogy a meleg árt a szünetmenteseknek a legjobban, és jelentősen csökkenti az élettartamát. Viszont ha bedugva hagyom, akkor folyamatosan meleg. Csak akkor hűl le, ha kihúzom. Persze lehet típustól is függ, hogy fogyaszt-e kikapcsolt power mellett.
Persze, ha kikapcsolod, akkor le van állítva, akkor nem csinál semmit. Mennyire meleg ha bedugva hagyod? Ha csak langyos, akkor az nem árt neki. Gondolom azért nem hűl le teljesen, mert mint mondtam a PC akkor is vesz fel áramot, ha kikapcsolod, a stand-by áramkörei működnek, így a szünetmentesben is működik a konverter, ami termelhet egy kis meleget. De ezek folyamatos üzemre vannak tervezve, ha csak meleg, de nem égeti a kezedet, az normális üzemi hőmérséklet. A meleget biztos azért írják, mert sokan szeretik eldugni, asztal alá tenni, ahol nem szellőzik rendesen, a ventilátora nem tudja hűteni, az valóban árt neki,
Csak langyos. Megpróbálom úgy is, hogy a szünetmentes marad bedugva, a pc-t meg kihúzom. Megnézem, hogy úgy mennyire melegszik.
Sziasztok! Új laptopot hozott a Jézuska (HP17-ca 1500na AMD Ryzen) Az előző notebook és a telóm is azt mutatja a speedtest-el, hogy a netem 55Mbps, ezen viszont csak 15Mbps a Speedtest-el és letöltéssel is. Valaki tudja mi lehet a gond? Segitséget előre is köszönöm.
Van egy hangkártya a gépemben az alaplapi integrálton kívül, és közvetlenül a vga mellett található. De a vga vastagsága miatt alig néhány milliméterre van tőle a hangkártya (szinte hozzáér a vga-hoz), és az egyik ventilátorát teljesen el is takarja. Okozhat ez problémát a hűtés hatékonysága terén, illetve érdemes lenne-e eltávolítani a hangkártyát? Nem lenne gond, mert az alaplapit is tudnám használni.
Ha a ventit takarja az nem jó, mert a venti "felülről" szívja a levegőt és oldalra fújja ki és így akkor nincs mint neki beszíveni vagy csak nehezen. Szerintem inkább akkor vedd ki vagy rakd át másik slot-ba.
Miért? Megszokásból, vagy mert valami szuper Hi-Fi cucc? Szerintem az alaplapi hang chipek ma már sokkal jobbak, mint a régebbi dedikált hangkártyák. Vedd ki nyugodtan a hangkártyát, sokkal fontosabb hosszú távon a VGA megfelelő hűtése.
sziasztok..mit jelent ez?...most találkoztam életemben először ilyennel..fórumokon elemcserét is látok hasonló helyzetben
"warning main bios checksum error"
2-3 újraindulás után normális működés van.
Szia! Ha van műszered, ( filléres multiméter tök jó erre. ) mérd meg a lítium elemet. Simán kipattintható. Újonnan 3,3V körül van, de ha 3V fölötti értéket mérsz, azzal még elmegy. Auchanban mindig, Lidl-ben időszakosan lehet kapni 6-8 darabot egyben bliszterezve, nagyon olcsón. ( Ikeában is hasonlóan jó áron ) Ha régi az alaplapod, elképzelhető, hogy a chipset stabjának már haldoklik a puffer elkója, és tüskék vannak a tápfeszén. Ez meghülyíthet áramköröket. Lehet hogy a BIOS tartalma bizonytalankodik, írd újra a BIOS-t. Nem muszáj frissíteni, de ha van újabb kiadás, akkor azzal érdemes. Nekem egy régi alaplapnál csinált hülyeséget a BIOS. Az is egy flash memória, a háttérsugárzás hatására átíródhatnak elemi cellák. Újraírás után megszűnt a hiba. Utoljára szerkesztette: suba53, 2020.01.06. 10:33:51
Elképzelhető, hogy valami megadta magát benne. Milyen öreg az alaplap? Vannal még rajta hagyományos elkók, vagy már mind szilárd elektrolítú? A hagyományosaknak a tetején van kikönnyítés, hogy ha felforr az elektrolit, akkor ott hasadjon ki a kupakja, és ne robbanjon. A szilárd elektrolítúaknál nincs ilyen veszély, azoknak sima a teteje. Ha vannak hagyományos elkók, és azoknak a teteje már púposodik, vagy ki van hasadva, akkor selejtezheted nyugodtan. Az elkókat lehet cserélni, de ahhoz kellenek szerszámok, és rutin. Nézzél szét a hardver aprón hasonló alaplapért.
Sziasztok! Pls help! Van egy msi m3 alaplapom benne i7 7800k és msi 1070 videókártya. A procihűtő egy coolermaster 240 es vízhűtés, ami most elkezdett kerregni furcsa hangon. Jó hangos. Gondolom a pumpa. Ami érdekes hogy a szenzorok szerint minden rendben proci 65 fok.. a alaplap 50 fok.. a videókártya 70 fok terhelés alatt. Ami igazából zavar hogy megnéztem manuálisan és az alaplap nekem nagyon forrónak tünt. Feleslegesen parázok?
Szia! Ha kerreg, akkor az nem normális állapot. A vízhűtők vízköre az egy zárt rendszer. Vagy szennyeződés került bele a feltöltéskor, ami most a szivattyúban megakadt, és a forgó alkatrészekhez ütődve adja ki a hangot, vagy a szivattyú maga kezdi megadni magát. Szét kell szedni, átmosni, esetleg kiszerelve meghallgatni, hogy konkrétan melyik része adja a hangot. Lehet hogy a hőcserélőjét hűtő ventilátora kerreg ( Ha ventilátoros ). Az az egyszerűbb eset, lehet hogy valami hozzáér, azt ellenőrizd. Az alaplap úgy amblock nem szokott forró lenni. Az alaplapon sok komponens termel hőt, általában több hűtőborda is van emiatt. Jellemzően a chipseten van méretes hűtőborda, a proci táp áramkörein, esetleg több is. Nézd meg hogy konkrétan melyik alkatrészt érzed forrónak. Sok olyan alkatrész is van, amiket konkrétan nem lehet a vízhűtéssel hűteni, de termeli a hőt. Lehet hogy csak az üzemi hőfokot érzed. Ha rajta tudod tartani a kezed, akkor az még nem káros. De ha úgy érzed tapintásra hogy szinte éget, akkor az nem biztos hogy jó. A hetven fokos videokártya sugárzó hője is melegítheti a környezetét. Esetleg egy komolyabb házhűtő ventilátorral a háznak a szellőzését fokozhatod. A vízhűtés nagyon jó, de csak azokat a komponenseket hűti, amikre rá van szerelve. A ház belső hőmérsékletét csak szellőzéssel lehet csökkenteni. Ha passzív hűtésű tápod van, amiben nincs ventilátor, akkor végképpen megszorul a forró levegő a házban. Sajnos kell valamilyen ventilátor ami a házban megülő forró levegőt cseréli. Van sok 12cm-es aminek elhanyagolható a zaja.
Az miért lehet, hogy letöltést jelez a modemem, akkor is ha nem töltök semmit és a böngésző is be van zárva. Úgy villog, mint amikor valamilyen letöltés megy a háttérben. Már csináltam víruskeresést többféle programmal is, nem talált semmit.
Tölts le egy hálózati adatforgalom figyelő progit, (pl. Netlimiter) az kilistázza neked a háttérben futó programok és folyamatok adatforgalmát. Azt is meg tudod nézni, mennyi sávszélességet foglalnak. Ha jelentősen foglalja a sávszéledet valami, akkor lehet gyanakodni vírusra, de ha csak 1-2 Kbyte, az szerintem normál hálózati adatforgalom. A Windows alapból amúgy is frissítőszerverként használja a számítógéped, ha nem kapcsolod ki manuálisan a funkciót. Alapbeállításban peer-to-peer módszerrel terjeszt frissítéseket a Microsoft, tehát az update-ek forgalmában azok a gépek is részt vesznek, amelyek már megkapták őket. Ez tehermentesíti a Microsoft szervereit.
Sziasztok! Adott egy samsung ssd. Pár napja üzemeltem be. Win 10-et telepítettem fel rá. Van vele egy kis gondom. HD Sentinel adatkapcsolati problémát ír az ssd és a számítógép között. Már 141-nél jár ez a szám. Egy fórumozó kolléga leírt néhány dolgot, hogy mire kell figyelni, de ezek mind rendben vannak.Biosban AHCI - ra átállítva, SATA 3-at tudó kábel van amit cseréltem is, átraktam másik tápkábelre, Bios frissítés a legutolsó, és a legújabb firmware - t is letöltöttem. Ugyanaz a probléma fenn áll. Rossz az ssd? Valaki azt írta, hogy ha rossz lenne a kondíció romlana nem a teljesítmény. Írták azt is hogy lehet táp? Egy 4 éves Hamburg 530W van benne. Valakinek van valami ötlete? Utoljára szerkesztette: eddie999, 2020.01.10. 08:12:36
Cseréld ki a sata kábelt. Vagy csak fordítsd meg, ha nincs másik kéznél. Aztán később nézd meg, nőtt e a hibák száma. Ha igen, akkor keresd tovább a hibát.
Amikor ilyen adatkapcsolati hibát ír, a gép 30-50 mp-re kifagy. A házon lévő hdd led egyfolytában világít. Ilyenkor hiába kattintok akárhová, semmire nem reagál. Mikor magához tér akkor szoktam megnézni Hd sentinellel. 1-2 hibával máris többet ír. Sata kábelt is cseréltem már. Nem tudom hol keressek még.
Bevittem szervízbe a gépet. Azt mondta a tulaj, hogy gyakorlatilag valamiért az ssd egyhuzamban dolgozik a háttérben. Kikapcsolta a Trimet a Samsung ssd szoftverében és minden hiba megszűnik. Nem dolgozik a háttérben az ssd, nem ír adathibákat. Ha viszont ki van kapcsolva a Trim akkor elöbb utóbb lassulni fog az ssd nem? Szerintetek?
Sziasztok. 3 napja ilyen jelenségem van: Játszok, és egyszercsak a gép minden figyelmeztetés nélkül kikapcsol, majd újra be. Leáll teljesen. Semmi hiba. Mintha elmenne az áram. A gond csak ott van, h a gép előtt van egy szuntesmentes és a többi fogyasztó előtt egy másik. Egyik sem jelez, h aramingadozás vagy elment az áram. Mellette van egy hosszabbító a tvnek és hifinek egy másik konnektorról. Azok nem mennek el. Mi lesz ez? Táp hiba? Elöregedhetett volna? Van valami mód megnézni, h a táp e gyenge láncszem? Másra nem tudok gondolni. FSP raider 750 silverem van. Már jó pár éves, 4-5 tuti van, lehet 6 is. Semmi gondom nem volt vele soha. Ezeket hajtja: 8600k stock 1070 4 ház venti 2 SSD 2 winyo Ha a táp a gond, tudtok ajánlani jó ár/érték arányú felmodular vagy modulár tápot? Silver, gold. Chieftec, FSP, stb, valami jót
Az SSD önmagában is tudja a vezérlője által a cellák egyenletes terhelését biztosítani, nem kell külső segédprogi. Én leszedném azt a progit is. Több gépemben is van SSD, sehol nincs külső szoftver a kezeléséhez. Hibátlanul mennek évek óta.
Vagy táp, vagy alaplapi hiba szokott ilyesmit okozni. Általában a kapcsoló üzemű stabilizátorok puffer elkói szoktak az impulzus áram terhelés hatására melegedni, felforrósodni. A bennük lévő elektrolit felforr, szétnyomja az elkó házát, az púposodik, felhasad, az elkó kapacitása lecsökken, és a stab a sima egyenfeszültség helyett berogyó, ingadozó feszültséget ad, ami bőven elég ahhoz, hogy resetelődjön néha a táplált áramkör. Az alaplapodon valószínűleg már szilárd elektrolitú elkók vannak, azok nem így viselkednek, de a tápegységekben még folyadék elektrolitos elkók vannak, azokat kell ellenőrizni. Szét kell szedni a tápot, és ellenőrizni a benne levő elkókat. Ha púposak, akkor az a gond. Elvileg lehet javítani elkó cserével. De talán egyszerűbb egy új tápot venni. Ma már hála az égnek nincs "Vargáné és társa" táp forgalomban. De bármelyik komolyabb táp gyártó megfelel.
Köszike. Alaplap nem hiszem, h ludas lenne ASRock fatal1ty z370 gaming k6. Írna szerintem hiba kódot rajta, ha bármi lenne. Maradt akkor a táp. Nem szarakodok, nézek egy zsír újat, valami 5 év garisat. Addig meg csak nem tesz semmit tönkre. Most stabil már 3 órája. 3 nap alatt volt 4 reset. Max az SSD nem szereti annyira a leállást
Sziasztok! Pc-hez használpk Xbox One controllert. Vezeték nélkül nem tudom kikapcsolni a vibrálását Win 10 alatt. Ha be van dugva usbvel akkor ki lehet kapcsolni de ha nincs nem tudom ezt elérni. Valaki csinhált már ilyemsit esetleg?
Szevasztok! Játék közben újraindul a gépem! Processzor vagy a videokártya melegedhet túl? Kb 4 éves a gépem, processzor nem volt újrapasztázva!
Melegedést nézném meg először, aztán esetleg a memóriákat, végül a tápegységet.
Bármi lehet. Alaplap, táp, videokártya. Ha egy procit rendesen raktak be, akkor soha nem kell újra pasztázni, csak akkor ha valami miatt megbontod, leveszed a hűtőt róla. A pasztának egyetlen feladata az, hogy a proci fém felülete, és a hűtőborda fém felülete közötti mikro karcokat, vájatokat kitöltse. Ergo a pasztát lehellet vékonyan kell felkenni, mert egyetlen pasztának sem olyan jó a hővezetése, mint magának a fémnek. Sok paszta az idő múlásával megkeményedik, ezért ha megbontod, akkor már nem tudod ugyanúgy visszarakni, mert a keményebb paszta darabok miatt rés alakul ki, ami a legrosszabb. Ilyenkor a teljes régit le kell tisztítani, és újra kenni. De csak ha megbontottad.
Az első 1-2 nap nem telepítettem újra a Windows 10-et, igazából nem is volt probléma a géppel, az előző Intel drivereket uninstalláltam miután elindult először a rendszer az új alkatrészekkel. Majd ismerős ajánlotta hogy újra kéne tenni a rendszert hogy ne keveredjenek a dolgok az előző gépről meg ne legyen esetleges lassulás miatta, igazából amúgy is érett már mert több mint 1,5 éves rendszer volt a gépen, eléggé belakott volt. Úgy döntöttem újrateszem akkor. Az alaplap F41-es BIOS-al érkezett aminél volt már 2 újabb verzió is így felfrissítettem a legújabb F50-esre még telepítés előtt.
Nincs semmiféle tuning aktiválva BIOS-ban, egyedül a memória XMP profilt aktiváltam. Minden más defaulton (ill. Auto-n) van.
Innen kezdődnek a problémák. 29.-én telepítettem újra a Windows-t, Azóta volt 2 alkalommal egy egy váratlan gép újraindulás, majd két teljes napon át használtam a gépet gond nélkül, játékok is futottak, nem volt semmi probléma. Majd ma bekapcsolás után ahogy betöltött a rendszer és az alap alkalmazások megint újraindult magától a gép. Előzőleg miután újratettem a rendszert, a Gigabyte oldaláról leszedtem egy ~520 MB-os "AMD Chipset driver" programot és feltettem. Ma miután újraindult a gép mondom megpróbálom leszedni a gépről azt a drivert hátha az kavar valamit, aztán meglepődtem hogy az AMD Radeon Software logó jött fel uninstallnál (nem tudom mennyire kapcsolódhat hozzá, kíváncsiságból kibontottam azt a drivert és tényleg van benne Radeon GPU szoftver is bár nem tudom annak hiányában települ e egyáltalán az a része a szoftvernek alapból). Erre már ráküldtem a DDU-t is inkább, csökkentett módú indítás után ahogy kell, az AMD és nvidia drivereket is legyalultam vele majd újratettem az NV drivert egy normál indítás után.
Jelenleg itt tartok, nem tudom ez meg fogja e oldani ezeket a random géprestartokat, gondolom ha hardware problémám lenne akkor talán nem ment volna két napig probléma nélkül a config. Mindenesetre bármilyen ötletet - tippet meghallgatnék. Utoljára szerkesztette: ntex, 2020.02.02. 12:48:55
Közben úgy néz ki megoldódott, valami driver kavarodásom volt, Gigabyte oldaláról rossz drivert szedtem le az alaplaphoz.
Biosban észrevettem, hogy a processzorom valami 4,3 Ghz körüli órajelen üzemel, legalábbis a hardware monitor szerint, ami jobb oldalról nyílik meg ha rákattintok a nyílra. A CPU frequency-nél viszont 3,6 GHz-et ír, és a Windows 10 is 3,6 Ghz-et ír a Vezérlőpultban, tehát elvileg nincs tuningolva. Érdekes módon a memória órajele stimmel, mert az 2133 Mhz-en megy a hardware monitoron is és a Bios memória beállításainál is ugyanannyit ír. Akkor a processzornál miért van ez a majdnem 1 Ghz órajelnyi különbség? Igazából azt sem tudom eldönteni, hogy akkor most mekkora órajelen megy a processzor, 3,6-on vagy 4,3-on? Mert ha 4,3-on megy az gáz, ugyanis nem akarom tuningolni.
Ha valóban kocka vagy, akkor tudnod kéne, hogy ilyen kérdéseket nem teszünk fel csupaszon. Vagyis: alaplap típusa, processzor típusa, esetleg a bios verziója stb.
Furcsa. Szerintem nézd meg a CPU-Z legújabb kiadásával, meg talán az AIDA-val. Azok is mutatják az aktuális processzor sebességet. Bár valószínű hogy azok is az alaplap szolgáltatásából veszik a mért értéket. Van kint egy újabb bios is ehhez a laphoz. Egy próbát megér. Vagy próbáld meg ugyanezt a biost újra beégetni. Lehet hogy szimplán sérült a bios és a felülírással azt javítod.
Az Uncore Ratio értéket méri a hardver monitorod. Ne piszkáld. Benne is van a nevében, hogy nem konkrétan a processzor magot jelenti, hanem olyan funkciókat, amelyek szorosan összefüggnek a mag működésével a nagyobb teljesítmény elérése érdekében, pl. QPI vezérlő, L3 gyorsítótár, memóriavezérlő stb. Ilyeneket foglal magában az Uncore. Ha belépsz az advanced frequency settings-be ott látni is fogod, hogy akkora értékre van belőve az Uncore, mint amennyit a hardver monitor mutat. Ennek direkt magasabbnak kell lennie a processzor alap órajelénél, szóval semmiképp ne nyúlj hozzá. Írd be az alaplapod típusát a Youtube keresőbe és ki fog dobni olyan videókat, ahol a Bios felépítését mutatják be lépésről lépésre, és mindegyiknél az Uncore értékét mutatja a hardver monitor, miközben az alap órajel jóval kisebb. Egyébként ha a Windows is 3.6 Ghz-et mutat, akkor tuti annyin is fut a processzorod.
Szia! Ha hosszú évekig nem volt gond, és most elkezdtek jönni a kék halálok, akkor nagyon valószínű, hogy valamelyik hardver elem kezdi megadni magát. Nem írtad, hogy milyen a konfig, mennyi idős, pedig ezek lényeges infók. Alaplapok esetén a fedélzeti stabilizátorok elkóinak kiszáradása okozhat gondot. Bár újabban már szilárd elektrolitú elkókat használnak, ott nem jellemző. De bármilyen másik alkatrész is okozhat gondot. Valamelyik elem elöregedett, esetleg hő, terhelés hatására rosszul működik, és meg is van a gond. Tápegységeknél még jellemzően hagyományos elkókat használnak, azok kiszáradhatnak, és az évekig stabil sima feszültség ennek hatására berogyadozik, tüskék jelennek meg rajta. Nézd meg a hűtőbordákat, elég komoly por és szösz tömeg tud lerakódni ami eltömi a hűtő levegő útját, azt ki kell tisztítani. Ha nincsenek tartalék alkatrészeid, akkor elég nehéz behatárolni a hibát. Ha vannak, akkor szisztematikus hibakeresés. Táp csere, memória csere, stb
Tegnap proci hűtő pasztázás és ssd-re bővítésnél levettem JAUD1 és JFP1 kábelek a pinekről. Miután visszaraktam, a gép nem indult. 1 mp-ig ment, leállt. Ezt ismételgette folyamatosan. Kábeleket megnéztem, levettem hogy biztos jó helyen legyenek.
Kicseréltem az elemet, hátha az merül. Azóta, bekapcsolás után folyamatosan pörög minden venti. VGA és alaplapi rgp, proci hűtő is megy. Viszont a kimenetek (bill, egér, hdmi monitor) nem kap jelet/áramot usbről. HDMI kábel tesztelve, jó. Reset gomb sem reagál.
A kérdésem lenne: Mi az istent csináltam?
Vége lemaradt
Pasztázás után a hűtő egyik lába kicsit nehezen ment a helyére, akkor megnyomhattam az alaplapot?
Pineknél nem jó valami? Már többször levetem, hogy látok-e valamit, vagy hogy biztosan jól tettem-e fel.
A monitoromon (Acer ed323qurabidpx 144 Hz) van Display Port és HDMI csatlakozó is, a VGA-n szintén. A HDMI-nek van képe, a DP-nek nincs. Összekötöttem DP kábellel a monitort és a VGA-t, s mikor átállítom HDMI-ről DP-re, akkor fekete képernyőt mutat, majd visszaáll HDMI-re. Ez miért van?
Videokártya típusa? Ad jelet jelet a displayport kábelen keresztül úgy,hogy be van dugva a hdmi? Displayport kábel milyen?
Meglett a megoldás. Kihúztam a HDMI-t és csak a DP-t hagytam meg, így jó lett.
Sziasztok! Remélem van valakinek ötlete az alábbi dologra: mostanában előfordul, hogy az usb-s Xbox One kontrollerem egy bármilyen játékot elindítva nem "aktív". Az Xbox logó ugyanúgy világít, de nem reagál semmire. Kihúzva a kontrollerből a kábelt és visszadugva, teljesen jól működik. Mitől lehet ez? A másik a fejhallgató. Egy HyperX Cloud II-t használok, USB csatlakozással. Teljesen jól működik, de némelyik játékban mintha pár másodpercre kihúznám, majd vissza, értelem szerűen ilyenkor nincs hang, és a jellegzetes "pattanó" hang is megvan le és felcsatlakozásnál is. Utána ok minden, de teljesen random mikor csinálja és hányszor. Amit a gépről tudni kell, hogy egyéb gond nincs vele, viszont 1000 éve az alaplap hangkártya aljzatába benne maradt a hangszóró csatlakozójának az első harmada. Ez nem okozott sose problémát. A másik a Win10, ami ugyan már nem mai gyerek, de hibátlan. Gyors, nem szórakozik, nincs vele probléma. Gondoltam még az alaplapra magára is, vagyis az USB portokra, de nem tudom... egyéb gondom nincs a géppel semmilyen téren. Járt már így valaki?
Helló! Még nincs itt a gépem nem tudom megnézni de nyugtassatok meg hogy 1600mhz-es a memória és nem 600 és csak a biosban van elállítva valami. Utoljára szerkesztette: pr3cious, 2020.06.29. 15:37:52
És ha a lap csak 1300mhz-et tud mi a helyzet? Sajnos azt se tudom megnézni milyen egyelőre...
Ez a memória 667MHz-es. Ez látszik is a CPU-Z ben. A 800-at csak tuninggal lehet beállítani magasabb feszültséggel. Ha a memória vezérlő amúgy támogatja egyáltalán a 800MHz-es DDR3 modulokat. ( PC3-12800 ) Azt tudod, hogy milyen proci van benne? Mert akkor meg tudod nézni a gyártó honlapján.
Alap beállításoknál ( manuális tuning nélkül ) a chipset az SPD chipbe írt sebességet tudja beállítani. Ezek a JEDEC szabványos értékek. Ez a memória nem 1600-as, csak 1333-as. A valódi 1600-as ramoknál az 1,5V tápfesz mellett a JEDEC profilban is szerepel 800 MHz. Viszont ez a memória csak az XMP profillal tudja az 1600-at, magasabb ( nem szabványos = tuning ) memória tápfesz mellett. Vagyis csak olyan alaplapokban és procival lehet beállítani az 1600-at, ahol az alaplapi BIOS ezt engedi, és a proci memória vezérlője is tudja. Brand gépekben ( HP, Lenovo, DELL, stb ) erre nincs mód, ott csak az SPD chip JEDEC értékeit tudja beállítani. ( Max 667 ) Vagyis majd akkor derül ki a végső lehetőség, ha megkapod az alaplapot, és meglátod mit enged a BIOS, és mit tud a proci memória vezérlője. Az SPD fülön csak a memória modulon lévő SPD chipbe rögzített adatok látszanak. De hogy ezekből az adott alaplap mit állított be, ( az aktuális memória sebesség ) azt a CPU-Z Memory fülön lehetne látni.
Szóval felezett értéket mutat értem :) köszi a válaszokat.
Sziasztok! Szétkaptam a gépemet (asztali PC), alaposan kipucoltam, odafigyelve, foglalkozás szinten űzöm az ipart. Miután összeraktam, a gép a következőt csinálja: Windows 10 - Shut Down - Gép leáll teljesen (kialszanak a fények) - Eltelik 3-5 másodperc, és újra bekapcsol, kvázi újraindítja magát.
Megnéztem, a csatlakozók épek, a helyükön vannak, SSD ép, memóriák jók, táp hibátlan. Ugye nem az alaplap kezdi megadni magát?! Köszi!
ui.: Találtam egy lehetséges megoldást, mégpedig a hálókártya Power Management oldalán be volt pipálva az "Ezsköz felébresztheti a gépet" rész. Kivettem a pipát, remélem ez megoldja. Utoljára szerkesztette: Lantee, 2020.07.01. 10:26:42
Az csak akkor ébreszti fel a gépet, ha a BIOS-ban engedélyezve van ez az opció, és jön valami ilyen kérés a hálózatról. Például magic packet, vagy ha szunyálni küldöd, és távoli asztallal belépsz. De csak úgy magától nem csinál ilyesmit. Valami más lehet a nyűg.
Nos, amit fórumokon találtam (hálózat felébresztheti, probléma esetén ne induljon újra) azokat megtettem, a gépe szétszedtem, és elvileg minden csati rendesen a helyén van, power sw, hdd led, stb. De még mindig leáll...3 másodperc, és újra bekapcsol. :(
Lehet hogy simán hardver hiba. Tápban, alaplapon az elkók rendben vannak? Esetleg púposodott, elöregedett elkók. Ha a standby 5V-on előfordulnak tüskék a kiszáradó elkók miatt, az okozhat indulást. Mert a bekapcsoló gomb is a standby feszültségről élő áramkörön keresztül tudja indítani a gépet. Esetleg egy BIOS frissítés, vagy ha nincs újabb, akkor a benne levő újra írása.
Gyakran láttam, ha több memória van a gépben és rosszul van benne vagy rossz helyen van, akkor ezt a hibajelenséget csinálja. Esetleg ha nem jól vannak összepárosítva. Például az én alaplapom is érzékeny és pontosan ugyanezt a hibajelenséget csinálja, már akkor is, ha kettőt megcserélek.
Megoldás: vedd ki a ramokat és csak egy darabot próbálj az 1-es vagy ha nem megy, akkor a 2-es slotban. Ha indul, akkor a többivel ugyanígy egyenként. Ellenőrizd, hogy jól a helyén legyen.
@dantor7: a power és reset csatlakozóknál nem számít, hogy kötöd be. Utoljára szerkesztette: wantonly, 2020.07.06. 16:19:31
Erre kíváncsi leszek, hogy ez megoldja-e. Ilyen hatását a memória hibáknak még nem láttam, és nem is logikus, hogy a kikapcsolási folyamatot bármilyen memória hiba befolyásolná. De majd írd meg.
újraindulást erősítem..és memória okozta..összeférhetelenség miatt (nem azonos márka)...pár lépésben megtanultam,miért éri meg pakolgatni és tesztelgetni többször :)
Köszi. A jó pap is holtig tanul, meg a rossz is. Lehet hogy eddig azért nem futottam bele, mert arra mindig kínosan ügyelek, hogy ha több memória modult teszek egy gépbe, akkor azok mindig azonos típusúak, sebességűek legyenek.
Helló mekkora különbség lehet GeForce GTX 1650 Ti 6 GB GDDR6 és GeForce GTX 1660 Ti 6 GB GDDR6 között?
1650-ből Ti asszem csak laptophoz van. Nagy különbség amúgy nincs a Super meg Ti verziók között az asztali kártyáknál sem. Viszont 1650 minden verzióban gyengébb a 1660-nál valamennyivel: